Вентилируемый фасад

fasad1 Передовая технология облицовки фасада зданий, основанная на построении между стеновыми блоками и ограждающей конструкцией некой вентилируемой прослойки из воздуха, что представляют собой вентилируемые фасады. Так, вентилируемые фасады могут состоять из конструкции, выполненной как из алюминия, так и из стали, из пленки от ветра, утеплителя и облицовки. Установка вентилируемых фасадов заключается в том, что тот зазор, оставляемый между теплоизоляцией и облицовочным материалом, должен обеспечивать свободное движение воздушных потоков. Про виды вентфасадов можно почитать вот здесь, а также на сайте teplo-bronya.ru.

Именно поэтому в эксплуатируемых вентилируемых фасадах в этой прослойке происходит естественное движение воздушных потоко, что позволяет стене постоянно оставаться сухим, что предотвращает возникновение на стене конденсата. Непосредственно эта воздушная прослойка существенно уменьшает потери тепла, так как выполняет роль своеобразного температурного буфера.

Производство таких фасадов базируется на применении таких материалов, как металлочерепица, алюминиевые материалы, профнастил, сайдинг, керамогранит и другие. Цена фасадов данного типа находится в диапазоне, который зависит от заготовки для производства. Также подвесные вентилируемые фасады обладают высокими прочностными характеристиками, огнестойкостью, износоустойчивостью и прочими важными параметрами.

Фасад является определенным примером довольно высокого строительного мастерства. Начало работы — это первичный обзор строения и определение дефектов на его поверхности. Затем можно начинать теплореновацию наружного убранства здания, основные методы которой — «мокрое» или «сухое» утепление. Про виды теплоизоляционных материалов для вентфасадов можно почитать на этом сайте, а также на сайте olmaks-stroy.ru.

Каждые фасадные работы состоят из таких этапов – герметизация швов, декоративная облицовка фасада, покраска фасада, штукатурка фасадов, отделочная штукатурка, последующая зачистка высолов и чистка фасадов.

Стоимость данных работ зависит от определенной компании, от уровня выполнения работ и от используемых материалов. Фасадные работы, выполняемые в комплексе, заметно улучшают внешний вид постройки, а также надежно защищают ее от негативного воздействия внешней среды.

Кроме устройства нового фасада рекомендуется применить новые светопрозрачные конструкции. Например, алюминиевые окна сегодня имеют широкое распространение на строительном рынке, они успешно конкурируют с окнами, выполненными из других материалов. Изготовление алюминиевых окон основано на применении алюминия, магния и кремния. Про свойства некоторых алюминиевых сплавов можно почитать тут, а также на сайте oil-tehno.ru. Это делает алюминиевые окна весьма прочными, пожаробезопасными и абсолютно невосприимчивыми к горению. Кроме этого, алюминиевые сплавы являются одними из самых экологичных и прочных строительных материалов.

Алюминиевые окна сегодня являются востребованной и очень перспективной продукцией в сфере строительства. Они прекрасно подходят для установки как при перестройке зданий, так и при строительстве новых строений, а также при производстве различных оконных конструкций (лоджии, балконы тому подобные).

Технолог Суворов П.Л. (по материалам блогов olmaks-stroy.ru, oil-tehno.ru, teplo-bronya.ru).

Пол с подогревом

На сегодняшний день люди все больше внимания приделают тому, чтобы в их доме было как можно теплее, при этом плата за коммунальные услуги была как можно меньше. Но реально ли это, когда в квартире пол с подогревом? Ведь электричество сейчас не очень дешевое, а наши ноги не будут терпеть и ждать пока кто-то или что-то из согреет. Хорошо что система отопления поло может прогревать воздух до высоты 2,5 метров, это же почти до самого потолка. Наверное, те, у кого она уже есть ею очень довольны и оказались правы сделав ее в своей квартире. Если же, эти слова показались вам убедительны, то мы расскажем вам об этом более детально.

Существуют два вида подогрева пола электрический и пол с водяным подогревом. Считается, что самые эффективный — это первый, электрический, но и это еще не все, ведь он бывает стержневой, кабельный и пленочный. Обогрев инфракрасный и конвекционный. Каждый из них имеет много преимуществ, среди которых: равномерно распределение температуры, антиаллергический эффект, отсутствие конвекционных потоков. В чем же разница между всеми видами этих полов? А разница заключается в простом – способе монтажа. Этот вид полов выпускают в виде нагревательных секций прикрепленных на сетке или нагревательных матов.

Специальная пленка – это главный элемент в пленочном теплом полу. Его есть два вида. Первый, это биметалический, второй – углеродный. Благодаря такой пленке ее можно укладывать под ковролин или ламинат где стяжка не нужна.

Водяной подогрев пола – это следующий вариант для утепления, который является классической системой радиаторного отопления. Если вы надумали утеплять пол в квартире, то подключая данную систему, вы не должны повлиять на гидравлическую целостность центральной системы отопления. Разница между этим видом утепления и предыдущим заключается в том, что его можно сделать под любое покрытие, не забывая при этом о правилах автоматизации системы.

Теперь, когда вы прочитали несколько абзацев этой статьи и определились с тем, каким из перечисленных способов вы будете утеплять пол в своей квартире, предлагаем вам ознакомиться еще с несколькими советами.

Для начала работы снимите свои старые полы, потом выровняйте поверхность. Это нужно для того, чтобы тепло не уходило вниз.

Затем, равномерно по всей поверхности змейкой разложите кабель для подогрева или трубы диаметром 20 мм. После того, как все подсохло у кладите на пол, выбранный вами материал: ламинат, ковролин, паркет, плитку и т.п.

Теперь все готово. Только не спешите включать ваш пол. Лучше подождите 3-4 недели чтобы пол успел затвердеть. После включения контролируйте мощность подогрева, она должна добавляться постепенно, температуру поверхности соблюдайте не выше 26 градусов. Если пол покрытый лаком, температура должна быть не больше 20, для ковролина можно поднять до 15.

Признаюсь честно, на таком полу можно спокойно спать. Простелите обычное одеяло и вы почувствуете, что от него эффект будет такой, как от печки в детстве. Может и цветные сны начнут снится. Очень полезен он будет, если в доме есть маленький ребенок. Вы можете не переживать, что его маленькие ножки и ручки будут мерзнуть – пусть малыш ползает по полу столько хочет. Не верьте так же слухам, будто бы электрический пол излучает вредное для организма поле или волны. Это все вымысел злых завистников, которые хотят такой же пол как у вас, но никак не доходят руки, чтобы и себе сделать такой же. Надеемся, что наши советы вам очень пригодились как в выборе, так и при установке пола с подогревом и в вашем доме стало еще теплее, чем было до этого.

Устройство кровель

На сегодняшний день в современном мире наиболее популярны плоские эксплуатируемые кровли. Особой популярностью они пользуются в мегаполисах, поскольку там один квадратный метр земли стоит весьма дорого.

Устройство плоской эксплуатируемой кровли представляет собой достаточно сложный процесс, требующий строгого соблюдения различных строительных нормативов, а также тех требований, которые обычно предъявляются к шумо-, паро-, тепло- и гидроизоляции. Если этими правилами пренебречь, то это может закончиться плачевно: кровля просто напросто обрушится (в последнее время такие случаи участились). Так каким же должно быть правильное устройство кровель чтобы они прослужили долгое время?

Плоская эксплуатируемая кровля, используемая в настоящее время, может быть различной конструкции. Это зависит от материалов, применяемых при ее устройстве, выполняемых функций, ну и от конструкции самого здания, естественно. Традиционно устройство плоской эксплуатируемой кровли осуществляется в несколько этапов: сначала устанавливается несущая железобетонная плита, затем идет слой пароизоляции, после этого укладывается теплоизоляционный материал, за ним гидроизоляционный.

Сверху ложится изоляционное покрытие. Таким покрытием может служить тротуарная плитка по гравийно-песчаной засыпке или по бетонной стяжке. Либо кладется геотекстиль и насыпается грунт, а после дренаж (как вариант «зеленая кровля»). Кроме традиционного способа, при котором утеплитель покрывают слоем гидроизоляции, очень часто используют инверсионную кровлю. В данном случае сначала ставят утеплитель, потом делают его гидроизоляцию.
При устройстве кровли необходимо учитывать три наиболее важных параметра: качественно сделанный водоотвод, хорошая гидроизоляция, надежная теплоизоляция.

Подбирая утеплитель для эксплуатируемой кровли, помимо коэффициента теплопроводимости необходимо учитывать также срок службы, экологичность и пожаробезопасность. Теплоизоляционный материал обязательно должен быть высокопрочным на сжатие, обладать хорошей гидрофобностью и водонепроницаемостью.

Сегодня в проектировании устройстве кровли в основном применяется не горячие утеплители. Это объясняется тем, что не требуют устройства специальных анти пожарных барьеров, которые лишь делают конструкцию лишь более громоздкой и, соответственно, тяжелой.

В настоящее время в качестве утеплителя кровли зачастую используют каменную вату. Изготавливается данный материал из из габбро-базальтовых пород. Каменная вата обладает необычайно высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Также, она отличается стойкостью к повышенным нагрузкам и долговечностью. Она не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду, поскольку не выделяет никаких вредных веществ. Ее волокна выдерживают температуру до тысячи градусов Цельсия, что делает возможным использование каменной ваты в кровлях какой угодно площади без каких-либо ограничений.

Конкуренцию каменной вате как теплоизоляционному материалу может составить полимерная мембрана, срок службы которой составляет более тридцати лет. Лучше всего использовать полимерную мембрану из ПВХ, поскольку такие мембраны превосходят другие виды мембран не только тем, что более устойчивы к воздействию прямых солнечных лучей, но и еще и значительно большей огнеустойчивостью. В дополнение к этому, они отличаются относительной легкостью, благодаря чему снижается степень дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

Теплоизоляция трубопроводов

Теплоизоляция трубопроводов представляет из себя процесс прокладывания канализационных и водопроводных систем. Теплоизоляция служит для защиты самих труб от воздействия температуры окружающего воздуха, а также для предотвращения потери тепла непосредственно из самих трубопроводов. Так, водопроводы с открытым холодным носителем защищают от воздействия низких температур окружающего воздуха. Трубопроводы же с горячим носителем, напротив, следует изолировать для уменьшения возможных потерь тепла. В качестве теплоизоляционных могут использоваться самые разные материалы.

Для теплоизоляции трубопроводов могут быть использованы самые разные конструкции. Такие как цилиндры с отражающим слоем или формовые элементы. Для теплоизоляции труб, проходящих по чердакам и подвалам, могут использоваться цилиндры с дополнительным покрытием в виде алюминиевой фольги. Формовые элементы лучше всего применять в местах со сложным рельефом. Например, в запорной арматуре, отводах, тройниках, переходах. Цилиндры применяются в основном для теплоизоляции трубопроводов отопления.

Прежде чем начинать выполнять работы по теплоизоляции трубопроводов, необходимо получить Свидетельства к данного вида работам в части кадрового и имущественного обеспечения.

Для выдачи таких свидетельств существуют следующие требования: наличие высшего профессионального образования по строительной специальности не менее чем у трех работников, которые обеспечивают безопасность при выполнении работ по теплоизоляции трубопроводов? или же среднего профессионального образования строительной специальности не менее чем у пяти работников, которые обеспечивают безопасность при выполнении работ по теплоизоляции трубопроводов.

При этом, образование одного из них должно соответствовать одному из следующих кодов по ОКСО: 270109 («Вентиляция и теплогазоснабжение»), 270102 («Гражданское и промыщленное строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 «Эксплуатация и строительство сооружений и зданий»); наличие у работников, которые обеспечивают безопасность при выполнении работ по теплоизоляции трубопроводов, стажа работы по теплоизоляции трубопроводов не менее трех лет; работники, которые обеспечивают безопасность при выполнении работ по теплоизоляции трубопроводов, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить курсы повышения квалификации по специальной программе, которая включает в себя выполнение работ по теплоизоляции трубопроводов.

Работы по теплоизоляции трубопроводов могут проводиться в следующих целях: предотвращение замерзания содержащейся в трубопроводах жидкости. Обычно такие работы проводятся на трубопроводах, находящихся на открытом воздухе. В основном, такие трубопроводы имеют небольшой диаметр и малый запас тепла. Диаметр зависит от таких параметров как скорость ветра, материал стенки трубопровода; предотвращение конденсации влаги на поверхности изоляции трубопровода.

Как правило, такие работы выполняются на трубопроводах, рас положенных в закрытых помещениях и содержащих в себе вещества, температура которых меньше, чем температура окружающего воздуха, а также холодную воду; обеспечение нужной температуры на поверхности изоляции трубопровода. Такие работы проводятся тех случаях, когда тепловые потери трубопровода не регламентируются, однако требуется снизить теплопотребление в помещение или же защитить персонал от возможных ожогов согласно требованиям техники безопасности.

Как правильно сделать в доме проводку

Трудно представить себе современную жизнь без электричества. Различные бытовые приборы дают нам возможность скрасить досуг, просто общаться с остальными людьми, рационально вести хозяйство. Все выключатели и розетки в квартире с помощью сети кабелей присоединяются к общей сети. Ввиду того, что электричество является тонкой штукой, немногие думали о том, как полностью сделать проводку в квартире. Максимум что может домашний специалист – это поменять выключатели и розетки, подсоединить потолочные светильники. Однако в жизни всякое бывает, и для хорошего мастера всё возможно. Главным при выполнении электромонтажных работ является выполнение техники безопасности.

Всегда правильно прокладывать проводку по вертикально-горизонтальным линиям, вне зависимости от того, под штукатуркой либо в кабель-канале. Однако всё-таки, зачастую встречается проводка, которая проложена самым коротким путём, произвольным образом. На данное ухищрение идут по различным причинам: незнание правил электромонтажа, чтобы сэкономить силы и время, из-за экономии электропроводки, небрежности электромонтажника. Почему очень важно соблюдать геометрию прокладки электрической проводки?

Прокладка кабеля.
Подключить дом к общему силовому кабелю вполне возможно самим, для этого необходимо сделать ответвление от сети. Прокладывать его можно как под землёй, так и по воздуху. Чтобы со временем воздушная проводка не провисала, её прикрепляют на вспомогательной опоре из железобетона либо дерева. Подземный кабель прокладывают на расстоянии как минимум полтора метра по периметру здания.

Сделали ремонт переставили в комнате мебель, на получившемся месте решили повесить новую картину, наметили, взяли дрель, сверлите и попадаете как раз туда, откуда летят искры. Это не надуманный сценарий, это простое явление, я и сам как-то попал в это место, несмотря на то, что выбор был просверлить в сантиметр вправо либо влево. Пришлось возмещать ущерб и исправлять ошибку.

Чтобы подвести кабель к дому, в его основание замуровывают пластиковый либо металлический отрезок трубы. Диаметр трубы должен быть в два-три раза больше, чем сечение кабеля, укладка производится с уклоном, так, чтобы в подвал дома не попадала вода.

Правило электромонтажа прокладки электрической проводки очень простое: там, где есть выключатель либо розетки, проводка должна идти строго вертикально к электрическим установкам. Если в последующем нужно будет повесить картину, опасность задеть проводку исключается.

На какой высоте от основания потолка закладывать электрическую проводку? Минимум сто пятьдесят миллиметров, то есть принцип следующий: если вы планируете устанавливать натяжной либо подвесной потолок, провод должен находиться в доступной зоне. Если новый потолок от главного потолка будет опущен на триста миллиметров в квартире с высокими потолками, электрическую проводку необходимо проложить на расстоянии четырёхсот миллиметров. Необходимо брать во внимание данное правило даже тогда, когда в настоящее время вы не собираетесь устанавливать подвесные потолки.

Как правильно прокладывать электрическую проводку в панельном доме?
Зачастую в панельном доме электрическая проводка к розеткам прокладывается не вертикально в отдельных каналах, а с уклоном, в среднем под сорок пять градусов. Не рекомендуется без надобности штробить панельные дома.

Как подключить электроплиту к сети

В зависимости от модели электрическая плита подключается к 1-й, 2-м либо 3-м фазам. При подключении электрической плиты к однофазной линии, производятся следующие манипуляции: устанавливается силовая розетка с 3-мя контактами, подсоединяются контакты; подключается силовая вилка с 3-мя контактами к 3-жильному проводу сечением четыре миллиметра; подсоединяются провода к электрической плите, включается в розетку; электрическая плита выравнивается по уровню; электрическая плита запускается для тестирования; консультация по использованию электрической плиты.

Электрическую плиту нужно подключать исключительно по инструкции завода-производителя, и в том числе по правилам ПТЭЭП и ПУЭ 7 издания. Если не учитывать эти требования, то можно попросту лишиться гарантий на долгожданное приобретение.

Если нужно, прокладывается 3-жильный провод сечением четыре миллиметра до электрического щитка и монтируется однополюсный автомат защиты номиналом 40 А.

Подсоединение электрической плиты к 3-фазной линии.
При подсоединении электрической плиты к 3-фазной линии производятся следующие манипуляции: устанавливается силовая розетка с 5 контактами, происходит подсоединение к 3-фазной линии; подключается силовая вилка с 5 контактами к 5-жильному проводу сечением полтора миллиметра; подсоединяется провод к электрической плите и включается в розетку; электрическая плита выравнивается по уровню; электрическая плита включается для тестирования; консультация по использованию электрической плиты.

Неправильный выбор розетки, подключение электрической плиты, сечения и марки питающих кабелей и проводов для неё станет причиной возгорания электрической проводки, что очень быстро может перерасти в пожар.

Стадии подключения и установки электроплиты.
Если говорить про установку электроплиты, то в случае её заблаговременного возникновения на вашей кухне , в помещении должны быть специальные электрические разъёмы, установить прибор можно будет без труда.
В первую очередь при подключении электроплиты нужно проверить электрический квартирный щиток.
Нужно чтобы вводной кабель в квартиру с этажного щитка был 3-жильным сечением как минимум шесть квадратным миллиметров по меди.

С вводным кабелем всё понятно. Если же он не отвечает вышеуказанным характеристикам, то нужно его поменять.
Потом проверьте в квартирном щитке автоматический вводной выключатель. Его номинальный ток должен быть в рамках сорока-пятидесяти.

Всё вышеуказанное имеет отношение к квартирам, которые имеют 1-фазную сеть. Если в вашем доме либо квартире 3-фазная сеть, то номинальный ток вводного автомата подбирается по обстоятельствам.
УЗО и автоматический выключатель.

Если номинальный ток у вводного автоматического выключателя равен сорока-пятидесяти, то для питания электроплиты нужно установить в квартирном щитке на группу автоматический выключатель с номинальным током тридцать два с характеристикой С.

Не забывайте также об УЗО.
Устройство защитного отключения должно быть рассчитано на номинальный ток не менее тридцати двух, а лучше сорок, и дифференциальный ток не более тридцати. Устройство автоматического отключения подключается последовательно в эту же линию тут же после автоматического выключателя.

В варианте с 3-фазным подключением плиты используется 3-полюсный автомат с номинальным током шестнадцать. Потом монтируется 4-полюсное устройство автоматического отключения с номинальным током двадцать пять и дифференциальным током тридцать.